还有一种说法与烹饪方式有关。在吴语中，“煠”（zhá）指在短时间内水煮食物，而江南地区习惯水煮螃蟹的吃法，故称“煠蟹”。而“闸”恰好与"煠"同音，因此水煮大螃蟹就被称为“大闸蟹”。
阳澄湖是苏州市境内的淡水湖。图源：wikipedia
你或许听过著名的“阳澄湖大闸蟹”。但实际上，中华绒螯蟹的分布不止局限于阳澄湖所在的江浙一带，安徽、山东、河北，乃至辽宁都有它们的身影。
这些地方也因此形成了独特的食蟹文化，比如辽宁盘锦就有用当地大闸蟹做“卤河蟹”的独特方法。
吃大闸蟹看中的就是那一口蟹黄，因此很多人更青睐母蟹。他们认为，蟹黄是母蟹肚子里的“籽”。
但真相是，“蟹黄”并非母蟹专属。
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我们所说的“蟹黄”，其实是螃蟹的肝胰腺，一个用于吸收和储存营养的器官，它在公蟹和母蟹体内都有。
母蟹独有的膏是“红膏”，也就是打开蟹壳后看到质地偏硬、色泽鲜红的部分，它是母蟹的卵巢。
而公蟹独有的“白膏”则是副性腺和输精管，蒸熟后呈现凝脂般的白色。
其实，公蟹的美味丝毫不输给母蟹，只不过它们的最佳品尝时间是错开的。
所谓“九月圆脐（母蟹）十月尖（公蟹）”，母蟹最肥美的季节是农历九月，此时的营养物质开始转移至卵巢。而公蟹的发育稍晚，农历十月才能达到最佳状态。古人早已洞察到这一规律，因此留下了这句识蟹口诀。
为了与梭子蟹、锯缘青蟹等海蟹区分，人们习惯称大闸蟹为“河蟹”。
但本质上，大闸蟹是“半海半河”的洄游性蟹类——它们的一生中，一段不可或缺的时光必须在海洋中度过。
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每到秋季，成熟的大闸蟹会成群顺流而下，迁徙至河口附近的半咸水海域积蓄营养、交配产卵。
次年春季，蟹卵孵化出外形酷似水蚤的“蚤状幼体”，在浅海中浮游蜕皮，最终变成“大眼幼体”，然后开始逆流而上，从海洋回归江河湖泊，继续生长发育。
因此，大闸蟹其实是一种“生于海洋，长于淡水”的奇特蟹类。
“生于大海，长于江河”的习性，为大闸蟹向世界扩散打开了一条隐蔽的“通道”。
往来于江河入海口附近港口的远洋货轮，在保持空载稳定时会注入压舱水，生活在海水中的蚤状幼体便随之进入船舱。当货轮抵达欧洲、北美，在内河航道排出压舱水时，幼蟹就被悄然释放，并在新的环境中定居下来。
早在20世纪初，大闸蟹就首次在德国“登陆”。随后数十年，它们迅速扩散，遍布欧洲、北美多地。在中国，它是备受推崇的秋日风味；但在欧美，它却成了一场生态噩梦。
大多数欧美人都不爱吃大闸蟹。图源：wikipedia
它们不仅破坏渔具、掠夺渔获，严重冲击当地传统渔业，还在河岸打洞，洞穴深达数米，严重威胁河堤结构稳定，甚至危及岸边建筑安全。
据估计，仅在德国，大闸蟹造成的经济损失就总计高达8000万欧元。在美国，它们甚至曾因数量过多，一度堵塞了旧金山河口的闸门，场面令人震惊。
你还知道哪些关于大闸蟹的趣闻？你更爱“九月圆脐”的母蟹，还是“十月尖”的公蟹？在评论区分享你的看法吧！
本文原载于“奇点同学”（ID：qdkx2021）
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